Mais uma investigação contra servidores do Congresso

NOTÍCIAS

PF vai investigar denúncias de irregularidades em contratos do Senado

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal abriu hoje (13) inquérito para investigar eventuais irregularidades nos contratos firmados pelo Senado com instituições financeiras contratadas para conceder empréstimos consignados a servidores da Casa, com desconto mensal em folha de pagamento.

O requerimento feito pelo procurador Gustavo Pessanha Velloso, da Procuradoria Geral da República no Distrito Federal, chegou hoje à Superintendência da PF em Brasília, que, prontamente, acatou o pedido, instaurando o inquérito. O delegado Gustavo Buquer será o responsável por conduzir as investigações, que ainda não têm prazo para conclusão.

Segundo a assessoria da Polícia Federal, a investigação será específica sobre os empréstimos consignados, não sendo possível, ainda, afirmar que vá se estender a outras denúncias.

O MPF, no entanto, espera que, ao investigar o suposto esquema, a PF também averigue a acusação feita pelo ex-diretor de Recursos Humanos do Senado João Carlos Zoghbi. Segundo Zoghbi, o ex-diretor geral do Senado Agaciel Maia teria montado um esquema para fraudar contratos de terceirização de serviços prestados ao Senado.

Zoghbi é o principal alvo das denúncias sobre irregularidades nos empréstimos consignados. Ele é acusado de criar empresas de fachada para intermediar os empréstimos feitos aos servidores da Casa. A ex-babá de Zoghbi consta como sendo sócia majoritária de três dessas empresas. Apesar das suspeitas, o ex-diretor só deixou o cargo após a imprensa divulgar que, irregularmente, ele teria cedido um apartamento funcional a seu filho.

Um Desastre Nacional

Na última segunda-feira (11), o secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri afirmou que os mais de 40 mil homicídios registrados anualmente no país indicam que o setor, no Brasil, é um verdadeiro desastre. Segundo Balestreri, isso se deve, entre outras causas, ao modelo equivocado vigente durante os últimos 40 anos.

A matéria completa está disponível na Agência Brasil (http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/05/11/materia.2009-05-11.5146860681/view). Ouça, abaixo, as declarações de Balestreri.

Segurança Pública no Brasil é um desastre -

Começou na última terça-feira (5) e segue em cartaz até o próximo dia 24, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF), a mostra Tribos Urbanas no Cinema. Com curadoria do músico paulista Tatá Aeroplano e consultoria do professor e escritor João Braga, a mostra apresenta 20 filmes que retratam dez diferentes `tribos´ definidas por interesses comuns refletidos em seus comportamentos, modos de pensar, vestir e agir e, sobretudo, gostos musicais.

Cada filme exibido ao longo da semana retrata, de alguma forma, os diferentes grupos selecionados. É o caso do clássico Sem Destino (Easy Rider) - com Dennis Hopper, Peter Fonda e um ainda jovem Jack Nicholson, em seu primeiro papel de destaque no cinema - a retratar beatniks e hippies. Ou os premiados documentários dirigidos pelo ex-skatista Stacy Peralta, Dogtown and Z-Boys (sobre a origem do skate e o surgimento de seus primeiros ícones) e Riding Giants (sobre o fascínio do surf e a emoção e os riscos do town in – modalidade do esporte praticada em ondas gigantes).

Há ainda bons documentários sobre bandas de rock que sintetizam um movimento musical influente, como o punk (Joe Strummer: O Futuro está para Ser Escrito) e a new wave (Stop Making Sense, sobre os Talking Heads). Além disso, há Stoned - A História Secreta dos Rolling Stones e a cinebiografia do líder do Joy Division, Ian Curtis (Control).

A programação completa da mostra pode ser conferida no site http://www44.bb.com.br/appbb/portal/bb/ctr2/bsb/NoticiaDetalhe.jsp?Noticia.codigo=166034

ESTA SEMANA, NAS BANCAS

UM SUSTO

Há 23 dias, o relato das experiências vivenciadas pelo mais assíduo colaborador deste blog – o surfista brasiliense Carlos Leite – ao longo “das carreteras” equatorianas foi interrompido devido a um susto. Ou melhor, por causa do meu medo de perder meu pai, internado às pressas por causa de um grave quadro de insuficiência renal causado por um problema em sua próstata, ainda não devidamente esclarecido.

Em um irônico contraponto à viagem de Leite em busca de “emoções” e de “experiências de vida” (LEIA OS POSTS ABAIXO), eu, o semifosco autor deste blog me vi obrigado a lidar com situações muito mais desagradáveis que os ônibus velhos, a comida ruim ou os efeitos da altitude. E sem a compensação das belas paisagens e das ondas encontradas por meu amigo no país vizinho.

Foram 22 dias enfurnado em um hospital público de Santos (SP). Quatorze noites dormindo, ou melhor, cochilando, sentado em uma cadeira desconfortável, às voltas com sondas, soros, medicamentos, injeções e uma coletânea de histórias e situações escabrosas que, no fim, serviram para me devolver a esperança no serviço público de saúde (ainda que haja muito que melhorar).

Graças ao esforço e à competência dos médicos e enfermeiros do Hospital Guilherme Álvaro, meu pai deixou a UTI em dois dias, superando o momento mais crítico, durante o qual chegamos a temer o pior. Infelizmente, nos dias seguintes, outros pacientes teriam sorte diferente. Só da ala médica em que estávamos eu presenciei oito deles sendo retirados já sem vida. Um stress a mais na já estressante rotina de quem está internado.

Passando tanto tempo em um mesmo lugar, é natural que as pessoas acabem por se aproximar e passem a conversar umas com as outras. Ainda mais em se tratando de um hospital, local onde as pessoas estão mais fragilizadas e receptíveis a compartilhar suas angústias. E de tudo que vi e ouvi nestes dias, o que mais me impactou foram os relatos dos parentes de duas pessoas internadas devido à toxoplasmose, contraída após comerem carne de porco. Detalhe: não há qualquer vínculo entre os dois pacientes, cada qual morando em uma cidade diferente.

Uma das vítimas, uma garota de 21 anos, teve os movimentos, a fala e a memória comprometidos e, segundo seu namorado, ficará internada até julho ou agosto. Durante esses quatro ou cinco meses, seus parentes terão que se revezar para não deixá-la sozinha no hospital. Apesar do atendimento digno de elogios, não há enfermeiros em quantidade suficiente para acompanhar os pacientes o tempo todo. Quando chega um novo interno, seus parentes são logo alertados por outras pessoas sobre a necessidade de “não darem bobeira” e de estarem atentos o tempo todo. Principalmente durante as madrugadas.

Eu mesmo pude comprovar que o alerta não é exagero. Certa noite, às vésperas da primeira alta prevista e não concretizada, sem ninguém mais no quarto além de nós dois, meu pai foi abatido por uma infecção que provocou uma forte febre. Tremendo muito, ele quase não conseguia respirar e com dificuldade conseguiu chamar meu nome e me despertar.

Tentando manter a calma, pedi para que ele inspirasse e expirasse pausadamente enquanto eu chamava a enfermeira. Não encontrei ninguém no corredor e nem na enfermaria. O único profissional presente dormia na sala de medicamentos. Ficou a dúvida. E se eu não estivesse com meu pai? Ele teria conseguido chamar a atenção de alguém? O que poderia ocorrer caso ninguém notasse o que estava se passando com ele? Felizmente nunca irei saber.

Apesar disso, sobram elogios para a qualidade do serviço prestado. Não só meus, mas todos com quem conversei repetiam o mesmo discurso, o de que outros hospitais públicos deveriam funcionar como o Guilherme Álvaro. Referência no tratamento de algumas doenças, o hospital escola é mantido pelo governo paulista. Grande e bem-equipado se comparado com outros da região, ele recebe gente de toda a Baixada Santista e do Litoral Sul. Muitos são trazidos em ambulâncias das secretarias municipais de suas cidades.

Ao contrário do senso comum, o Sistema Único de Saúde (SUS) atende a pacientes de diferentes classes sociais. Prova dessa diversidade são o dentista que primeiro dividiu o quarto com meu pai (e que, infelizmente, faleceu) e o pedreiro especialista em campas de cemitério. Ou o bancário aposentado e o casal de travestis internados juntos. Uma modelo de pouco mais de 20 anos cujo pai estava internado devido a um câncer passava a noite em um colchão de camping estirado diretamente sobre o chão do quarto em frente ao de meu pai.

Embora não vá escapar de uma cirurgia de próstata, pode-se dizer que meu pai está bem melhor. Continua com a sonda, da qual só vai se livrar após a cirurgia, mas, antes, teremos que esperar pelos resultados da biópsia feita na última sexta-feira, o que deve demorar cerca de um mês. De qualquer forma, como ele mesmo diz, a primeira fase já passou. Nos últimos dias eu inclusive pude deixá-lo só (para ser exato, sob os cuidados espertos do seu colega de quarto, Marcos, um cara de 31 anos sem histórico de pressão alta que sofreu um AVC e que, apesar disso, não perdeu o bom humor, rindo o tempo todo).

Qualquer que seja o resultado, meu pai diz ter aprendido uma lição com o susto. Promete maneirar na bebida, se alimentar melhor, se cuidar mais, procurar um médico ao primeiro sinal de que algo não está bem com sua saúde (desta vez ele demorou uns 15 dias para se licenciar do trabalho e ir ao médico). Além disso, diz que irá passar a recomendar a todos os amigos para fazerem o exame de próstata. Uma mudança de hábito já perceptível é que ele jamais tomou tanta água quanto nos últimos dias.

Nossas melhores expectativas é de que ele tenha alta nos próximos dias.

Sons de Norte a Sul

De Norte a Sul


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(Só agora tive tempo de postar a primeira das últimas três mensagens que o correspondente globetrotter Carlos Leite me enviou do Equador. Não sei quando voltarei ao blog, mas, em breve, a conclusão da trip deste surfista prego semi-fosco e a atualização das músicas).

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De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br
Assunto : Saudaciones, compañero (9)
Para : semifosco semifosco@blogspot.com
08 de mar 2009 19:01

Destino de nove entre dez surfistas que viajam ao Equador e que não seguem para Galápagos, Montañita não consta da maioria dos mapas equatorianos oficiais. Omissão que não impediu que a praia da província (estado) de Santa Elena ficasse mundialmente conhecida, tornando-se um verdadeiro surf point, freqüentado não apenas pelos aficcionados no esporte, mas também por mochileiros em geral, hippyes, freaks e algumas gatas.

Caminhando pelas poucas ruas do povoado é fácil constatar que o turismo – e o surf em particular – modificou a vida da pequena comunidade, trazendo alguns importantes benefícios econômicos e ampliando o leque de oportunidades de emprego e geração de renda, mas também novos problemas ainda não devidamente equacionados.

É mais ou menos a mesma história de outros surf points do Brasil e do mundo (litoral Norte de São Paulo, Bali, Pipa, Floripa, Costa Rica, etc): aos primeiros surfistas seguiram-se outros tantos jovens com outros interesses. Junto vieram as garotas e as primeiras festas, realizadas na praia mesmo. Não demorou e as informações sobre o novo “paraíso” circularam entre os mais “descolados”, chamando a atenção de alguns “formadores de opinião”.

Eleitos como lugares “da moda”, não tarda para que estes picos sejam invadidos por turistas com as mais diversas expectativas e concepções quanto à diversão, deturpando o clima reinante até então. Os locais, por sua vez, descobrem que podem ganhar algum dinheiro alugando quartos ou transformando os quintais de suas casas primeiramente em modestos campings e, no fim, em estacionamentos para algumas das centenas de motoristas estressados que dirigem até o local.

Alguns dos moradores mais capitalizados constroem as primeiras pousadas e não tarda muito para que surjam os primeiros “forasteiros” que, apaixonados pelo local, decidem fixar residência e aproveitar o que ainda resta do paraíso original, contribuindo, na maioria das vezes e ainda que involuntariamente, para acelerar o processo de degradação local. Vem a primeira padaria, o primeiro café, a cantina italiana, pizzaria e, dependendo do afluxo de turistas, não tarda a surgir uma grande boate com letreiro néon divulgando as baladas de quarta à domingo.

Em Pipa (RN), até recentemente uma pacata vila de pescadores, uma loja vende roupas da Blue Man e da Crawford. Em Montañita, há uma surf shop com Reef e Billabong. O tipo de consumo almejado pelos moradores destes locais que, na maioria das vezes, vivem uma outra realidade econômica.

Apesar de tudo isso, da falta de água no hotel, das constantes quedas de energia elétrica, da ausência de um posto de saúde bem equipado, o astral em Montañita é propício para se largar na areia e esquecer de tudo isso. De forma que, agora, vou surfar com a prancha que acabo de alugar. Depois escrevo contando mais.

Abraço
Carlos Leite

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br

Assunto : Saudaciones, compañero (9)

Para : semifosco semifosco@blogspot.com

08 de mar 2009 19:01

Qualquer que seja o país subdesenvolvido, os mais pobres serao sempre igualmente feios. Ainda que uma ou outra Nacao se destaque por "contar" com uma pobreza mais fotogenica, daquelas que excitam os leitores da National Geographic, ao vivo, a feiúra terá a mesma aparencia, os mesmos ritos e gestos e, principalmente, o mesmo cheiro.
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Como ve, amigo semi-fosco, hoje meu humor nao está em seu melhores dias. Estou em Guayaquil, novamente indisposto devido a algo que comi, creio eu. Por causa disso, nao pude fazer o passeio de trem ate o Nariz do Diabo. Acordei cedo (5 h.), ainda em Riobamba, e apanhei um onibus até a cidade de Alausi. Normalmente, este trajeto de duas horas seria percorrido já de trem, mas devido as fortes chuvas que castigaram o Equador há algumas semanas, o percurso está interrompido. Assim, lá fomos nós, turistas de diversos países, em um onibus de US$ 2, sem qualquer aventura.

Permaneci em Alausi enquanto o grupo seguia de trem rumo ao Nariz do Diabo, economizando US$ 8. Talvez tenha sido melhor, ja que tive mais de tres horas para circular pela pequena cidade. Alem disso, o trem nao é propriamente um trem. Montaram a estrutura de um onibus sobre a carroceria de um trem, e é isso. Mas nao pense que estou desqualificando o passeio a que só nao fui por "forcas maiores". A regiao é belíssima e nao duvido que valha muito a pena.

De Alausi apanhei um novo onibus para Guayaquil e tive de aguentar o sarcasmo do bilheteiro ao perguntar se o veículo em que permaneceríamos por quase quatro horas, sem parada, dispunha de banheiro. Diante da resposta negativa, pensei em me precaver e aproveitar o banheiro da estacao, mas para minha surpresa, o mictório masculino ficava ao fundo da sala de espera/garagem, a vista de todos que aguardavam sentados pelo horário de embarcar.

Te conto essas coisas para que voce compreenda a seguinte conclusao: no Equador, ou o sujeito perde o pudor ou vai passar maus bocados estrada a fora.

Nao acho conveniente voce publicar este e-mail politicamente incorreto, mas eu precisava registrar algumas das impressoes ruins que tive do país. E isso inclui, além do transporte e das condicoes das estradas, a comida, que tem me causado grande estranheza. Nao porque os alimentos sejam desconhecidos, mas pelo aspecto da maioria dos lugares onde tenho confiado fazer minhas refeicoes.

Lógico que minha condicao de mochileiro nao me permite comer em lugares muito caros, mas após meu segundo desarranjo intestinal, posso dizer que já provei da comida de alguns "copos sujos" e de restaurantes nao tao modestos. Com excecao da cantina italiana de Baños, nenhum chegou a surpreender. E em quase todos, a quantidade de moscas me colocou de alerta.

Nao me sinto disposto a conhecer Guayaquil. Vejo em material turístico propaganda sobre a reurbanizacao do chamado Malecón, uma espécie de bulevard ou quarteirao, nao sei ao certo, revitalizado, mas leio o articulista de um jornal criticando as autoridades locais por proibirem pessoas calcando "zapatillas" de andarem pelo local ou mesmo que casais de namorados se beijem ou "demonstrem afeto exacerbado".

Amanha, sigo para a praia. Espero estar melhor para poder te enviar e-mails mais satisfeitos.

Abraco
Carlo Leite

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br

Assunto : Saudaciones, compañero (8)

Para : semifosco semifosco@blogspot.com

06 de mar 2009 14:23

"Caro Turista, ao ouvir o toque das sirenas (de alarme): se o som for pausado significa que uma simulaçao está em curso. Já se o som for contínuo, significa que a área deve ser evacuada. Siga os caminhos conforme sinalizado neste mapa até chegar a um dos pontos de menor risco".

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Pois é. Isso é uma das cinco recomendaçoes do folder que um viajante recebe ao chegar à cidade de Baños de Agua Santa ou, simplesmente, Baños, na província (estado) de Tungurahua, a 180 quilômetros de Quito ou duas horas de ônibus desde Latacunga, minha parada anterior.

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Confesso que ao ouvir falar em Baños e suas águas termais pensei comigo mesmo: deve ser uma espécie de Caldas Novas equatoriana. Nao estava completamente enganado. A cidade de cerca de 20 mil habitantes é um balneário onde as pessoas das cidades mais próximas passam os finais de semana e os moradores lotam as quadras públicas para jogar volêi, principalmente, e futebol. As recomendaçoes de segurança, no entanto, sao necessárias, já que a cidade fica espremida entre as encostas do Vulcao Tungurahua (5016 metros) e o Rio Pastaza. Como o chamado "Gigante Negro" voltou a entrar em atividade em 1999, as autoridades aconselham que os moradores da cidade e turistas estejam sempre atentos aos informes do Instituto Geofísico da Universidade Politécnica.

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Além disso, o folder já citado orienta as pessoas a utilizarem óculos e gorros quando estiver "caindo" cinzas e cubrir o nariz com uma máscara ou pano úmido. "As pessoas com alergia ou asma nao devem se expor às cinzas expelidas pelo vulcao, em especial crianças e idosos".

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Agora, estará se perguntando você e os dois ou três eventuais leitores de seu blog, que diabos um surfista brasiliense semifosco foi fazer em uma cidade como esta, a centenas de quilômetros de seu destino final, a praia? A resposta, meus amigos, é a busca por adrenalina.

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Após descer um trecho do Vulcao Cotopaxi de bicicleta, soube pelo guia Vinicio Araque que Baños é muito procurada por cicloturistas que querem conhecer o trajeto de 22 quilômetros entre a cidade e o núcleo de Rio Verde. Nao apenas pela possibilidade de pedalar sem maiores riscos, mas principalmente para conhecer o Manto de La Novia, uma imensa cachoeira visível da estrada e acessível graças às chamadas "tarabitas", uma espécie de gaiola presa a um cabo de aço suspenso a mais de 100 metros de altitude acima do rio e que atravessa de um lado a outro o penhasco. E também o Pailón Del Diablo, já em Rio Verde.

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Aluguei uma bicicleta por apenas US$ 5 dólares o dia inteiro e, as 12h15 p.m., me larguei estrada abaixo. Fui devagar, parando várias vezes durante o trajeto para fotografar (já sei, já sei...preciso te enviar fotos) e respirar. A temperatura subia conforme eu descia. A estrada é movimentada, mas os motoristas respeitam aos ciclistas, desviando e chegando a invadir a pista do sentido contrário apenas para se afastar das bicicletas.

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Catorze quilômetros depois, prendi a bicicleta em um mirante com uma corrente e um cadeado sem-vergonhas e atravessei o despenhadeiro a bordo da tal "tarabita". Que medo! Nao da altitude, mas de que me roubassem a bicicleta (algo que, segundo o senhor que me alugou a bike, jamais aconteceu). Você sabe bem quais sao os fantasmas que atemorizam a nós, brasileiros, nao?

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Ao atravessar o penhasco, a tarabita costuma fazer uma breve parada sobre a queda d´àgua para que os turistas tirem suas fotos. O vapor da água que atinge a gaiola é pouco, mas refrescante. Já do outro lado, o visitante pode andar em meio à vegetaçao até o mirante construído logo acima do Manto de La Novia. Na volta, sentei-me à margem de um riacho e fiz uma das melhores refeiçoes de minha vida apenas com as frutas, chocolate e biscoitos que levava comigo.

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De volta à estrada (as bicicletas permaneciam intocadas, no mesmo lugar), já sem casacos ou gorro, percorri o trecho que faltava até Rio Verde. Sempre montanha abaixo, aproveitando-se da leve inclinaçao que em nenhum momento chega a oferecer qualquer perigo. No povoado, deixei a bicicleta presa no quintal da casa de uma senhora e voltei a me embrenhar no mato. Andei por mais uns 20 ou 25 minutos até me deparar com a ponte de onde se avista integralmente o Pailón Del Diablo, uma nova queda d`água, talvez ainda maior que o Manto de La Novia. No início da ponte, uma placa recomendava que somente cinco pessoas permanecessem juntas sobre a ponte. Permaneci sozinho todo o tempo que fiquei ali.

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Para voltar a Baños é preciso apanhar um dos caminhoes que transportam ciclistas e bicicletas juntos, na caçamba. Já era por volta de 19 horas e o frio era de rachar, mas me senti alegre e satisfeito como nunca. Mesmo o hotel nao sendo lá grande coisa, me senti tomando um banho digno de hotel cinco estrelas. Para encerrar a noite, encontrei uma cantina italiana próxima ao Mercado Municipal onde, sob a bençao de quadros do Poderoso Chefao Marlon Brando, comi um dos melhores macarroes que já provei em minha vida.

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É só isso. A viagem segue e agora já estou em RioBamba, onde planejo tomar o trem que percorre a chamada rota do Nariz do Diabo.

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Abraço

Carlos Leite

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br

Assunto : Saudaciones, compañero (7)

Para : semifosco semifosco@blogspot.com 03 de mar 2009 17:20

Camarada, sei que isso vai soar estranho, mas concluí que nós, brasileiros, precisamos conhecer melhor a história economica e política dos outros países sul-americanos. Esse tipo de papo nao é muito minha praia, mas percebi que nao sabia absolutamente nada sobre o Equador até iniciar o planejamento de minha viagem. Sequer sabia que este país nao tem uma moeda própria, que dirá o significado disso.

O Equador declarou-se independente em 1830, sete anos, portanto, após o Brasil ter se erguido contra o domínio portugues. Em 2000, em meio a uma crise inflacionária, o país dolarizou oficialmente sua economia, abolindo o uso do sucre. Na ocasiao, segundo o historiador equatoriano Enrique Ayala Mora, o dólar já valia 25 mil sucres. Apenas dois anos antes, a moeda norte-americana valia pouco mais de 5 mil sucres.

"O Equador é o único país sul-americano a ter cometido o desatino de abandonar uma instituicao fundamental: a moeda nacional, fixando a taxa de cambio, eliminando o sucre e transformando o dólar em moeda de curso legal", afirma o brasileiro Paulo Nogueira Batista Jr. no prefácio do livro Breve História Economica do Equador, do economista equatoriano Alberto Acosta.

Segundo Batista, a tomar a decisao, o governo do ex-presidente Jamil Mahuad Witt (1998/2001) converteu o país em uma província monetária dos EUA. "Os problemas acarretados por essa decisao sao, de fato, extremamente graves. Perde-se a receita de senhoriagem, isto é, os recursos que o governo obtém com a emissao monetária, que é entao transferida para o país emissor da moeda adotada, no caso, o dólar. Perde-se também o emprestador de última instancia, elemento central do sistema financeiro moderno".

Ainda de acordo com o economista, países que contam com bancos centrais e moedas nacionais podem se valer da emissao de dinheiro para socorrer o sistema financeiro em momentos de grande instabilidade e risco de corrida bancária, instrumento utilizado sempre que as instituicoes financeiras de um país se veem diante de crises de caráter sistemico.

Aqui, cabe dizer que, embora Batista Jr. entenda que a economia equatoriana está diretamente submetida as decisoes do Federal Reserve - que, ao tomá-las, nao leva em consideracao os efeitos que essas medidas terao sobre o pequeno país sul-americano - nem a populacao, nem o governo dao sinais de que uma mudanca esteja a caminho.

Dias antes de eu viajar, o presidente Rafael Córrea afirmou que a dolarizacao foi uma "cantinfla", algo como uma piada ruim, mas que, por enquanto, nao há forma de desfaze-la. Já para a maiorias das pessoas com quem conversei sobre o assunto, a dolarizacao foi uma boa medida para sair da crise que o país atravessava e nao deve ser desfeita. O dono de um dos albergues onde me hospedei inclusive me contou que a dolarizacao era uma medida já pensada anos antes do governo de Mahuad e que se houvesse sido implementada entao, quando o dólar valia pouco mais de 3 mil sucres, teria sido melhor.

De qualquer forma, como diz Batista Jr., o Equador se distanciou dos demais países sul-americanos ao submeter-se a dolarizacao. O exemplo mais drástico, escreve o brasileiro, foi o da Argentina, cuja economia esteve semi-dolarizada e, em meio a uma profunda crise economica, o governo decidiu restaurar o peso e adotar um regime de flutuacao da taxa cambial, a exemplo da maioria das economias mundiais.

Assim como Córrea fala na dificuldade para devolver o sucre as ruas equatorianas, Batista Jr. reconhece que o processo de restauracao é dramático. "Mesmo assim, os problemas provocados pela dolarizacao sao tao graves que o país pode ser levado, em algum momento, a optar pela volta de sua moeda".

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Estou em Baños

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br
Assunto : Saudaciones, compañero (7)
Para : semifosco semifosco@blogspot.com 01 de mar 2009 20:50

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Vamos brindar, amigo. Hoje, toquei a neve pela primeira vez em minha vida e sinto que devo comemorar. Por isso tenho diante de mim uma taça de vinho tinto de ótima qualidade - o caubernet sauvingnon Gato Preto - que me custou apenas US$ 2. Nao sei se você já experimentou beber em grandes altitudes. Se nao, posso te dizer que uma taça, ainda mais quando o sujeito está cansado, vale por uma garrafa.

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Como ia dizendo, eu hoje tive meu primeiro contato com a neve. E eu nao saberia te dizer muita coisa a respeito de sua consistência e nem mesmo se é tao gelada quanto imaginamos, pois estava tao empolgado ao ultrapassar a marca dos cinco mil metros de altitude e afundar meus pés na neve que ao apanhá-la em maos, nao registrei o que senti. Recordo de ter pensado que hoje é um daqueles dias de que me lembrarei para o resto de minha vida.

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Sem nunca ter experimentado o montanhismo, cheguei a cerca de 900 metros do cume do Vulcao Cotopaxi que, com seus 5897 metros de altitude, é o mais alto vulcao ativo do mundo. Nao bastasse isso, me joguei estrada abaixo, de bicicleta, descendo uns 670 metros me equilibrando para nao beijar o caminho de terra e pedra.

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Sao cerca de 60 quilômetros desde a cidade de Latacunga, onde passei a noite, até o estacionamento do Parque Nacional do Cotopaxi, local a 4500 metros de altitude onde chega a maioria dos que planejam superar o ar rarefeito e as encostas do vulcao. Para estes, a primeira etapa a ser vencida sao os 300 metros que separam o "parqueadero" do Refúgio José Rivas, a 4800 metros. Acompanhado por um guia local, levei quase 40 minutos para caminhar esses 300 metros, sempre aproveitando para fotografar a paisagem a cada pausa para retomar o folêgo.

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Confesso que, para mim, sujeito pouco afeito a grandes altitudes, que jà nao se sente à vontade nos pouco mais de mil metros de Brasília, a meta era chegar ao refúgio, comer algo na companhia do guia e de montanhistas de várias partes do mundo, incluindo algumas poucas famílias equatorianas (para quem a subida nao deve ser um desafio tao grande) e voltar. Só que Vinicio Araque, meu guia, me convenceu de que eu conseguiria ir além e de que precisava tocar a neve. PAra tanto, dizia ele, bastava subir mais uns 150 ou 200 metros.

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Falando assim parece fácil, mas foram os poucos passos mais exaustivos da minha vida. Após ter parado um pouco no refúgio para descansar e me aclimatar, já nao sentia mais as mesmas dores que senti no peito e nas costas ao subir o primeiro trecho. Mesmo assim, as pernas pesavam, estava ofegante, me faltava o ar e o frio me cortava a pele do rosto, apesar da toca. Neste ponto, entendi que cada centado dos US$ 45 pagos ao Araque haviam sido bem investidos.

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Há 11 anos Araque trabalha como guia turístico. Nasceu próximo ao Cotopaxi e está acostumado com a altitude. Além disso, faz questao de deixar claro que adora o que faz e me tratou nao como a um cliente, mas sim como a um amigo. Por seu intermédio, fiquei sabendo que há 55 vulcoes em todo o Equador, mas apenas 18 deles seguem ativos. O mais alto deles é o Chimborazo, também na Cordilheira dos Andes. Tem 6257 metros, mas diferentemente do Cotopaxi, está inativo.

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Nao permanecemos mais que dez minutos a cerca de 5100 metros, mas foi o suficiente para que eu me sentisse recompensado pelo esforço. Voltamos pela mesma trilha até o refúgio, onde conforme a temperatura subia, aumentava o número de visitantes.

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De volta ao estacionamento, apanhei a mountain bike que Araque me trouxera e, seguido por ele em sua caminhonete, comecei a descer a montanha. Nao sei te dizer em quanto tempo cheguei ao lago que demarca os 3830 metros, mas neste ponto me dei por satisfeito. Colocamos as bikes de volta na caçamba da caminhonete e voltamos a Latacunga, celebrando a sorte de, após alguns dias de chuva, ter sido brindado com um belíssimo sol que nos possibilitou tiramos belas fotos do cume nevado do Cotopaxi.

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Exausto, passo mais uma noite em Latacunga.

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Abraço.

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br
Assunto : Saudaciones, compañero (6)
Para : semifosco semifosco@blogspot.com
28 de feb 2009 22:02

Amigo, agora sim minha viagem começa a ganhar um ar aventuresco. Deixei Quito hoje (28) cedo. Um táxi me deixou no terminal de onde saem os ônibus para a cidade de Latacunga, capital da província (estado) de Cotopaxi, onde está o vulcao ativo mais alto do mundo (5.897 metros), o Cotopaxi.

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O ônibus é barato (US$ 1.50), mas como parece ser regra no Equador, faz várias paradas ao longo do percurso para apanhar mais passageiros. Assim, demora duas horas para percorrermos os 89 quilômetros que separam as duas cidades. E em cada parada uma horda de ambulantes invade o veículo, oferecendo de àgua a pedaços de frangos fritos. Também nao é incomum passageiros viajando com pequenos cachorros em seus colos.

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Nada disso, no entanto, conseguiu roubar minha atençao da paisagem andina. De Quito, que está a cerca de 2.800 metros do mar, o ônibus tem que galgar aos poucos a Cordilheira dos Andes. A estrada é sinuosa e dei graças a Deus por a Rodovia Panamericana estar em boas condiçoes, pois confesso que em alguns trechos tive medo de que o motorista nao consiguisse fazer a curva.

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Apesar do sol de meio-dia, viajamos com praticamente todas as janelas fechadas. Desse modo, fingi ignorar o frio que faz do lado de fora e segui fotografando a paisagem que um brasileiro como eu classificaria como árida, embora essa nao pareça ser a palavra exata, já que, à distância, o verde cobre as montanhas e picos.

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Minha primeira impressao de Latacunga nao foi das melhores. Tu me conhece e sabe que nao sou lá muito exigente, mas, pelo que vi até aqui, e pelo pouco que tenho viajado, já deu para concluir que o Equador ainda tem muito o que melhorar em termos de infra-estrutura turística.

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Saltei próximo ao terminal de ônibus e caminhei algumas poucas quadras para chegar ao modesto Residencial Santiago (US$ 8 por pessoa a diária, sem café da manha, que custa outros US$ 2). Saca aquela sensaçao que nos acomete quando pedimos um sanduíche ou refeiçao com base no que vemos em uma foto do cardápio e ao receber o pedido o produto nao faz jus à propaganda? Pois foi como me senti diante do hotel que havia escolhido após uma pesquisa na internet. Por problemas nos banheiros, tive que trocar de quarto por duas vezes. E em nenhum dos três porque passei encontrei vestígios do que havia visto na internet. Por sorte, a dona era atenciosa e seu esforço para agradar - e, lógico, a idéia de quanto estou economizando ficando aqui mesmo - me levou a desistir de procurar outro lugar.

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Há pouco para se ver na cidade. Ainda desconfiado por conta da disenteria que tive após almoçar em Otavalo, andei bastante à procura de um lugar que me parecesse limpo. Como nao quis arriscar e eventualmente comprometer minha ida, amanha, ao Vulcao Cotopaxi, preferi nao experimentar a comida típica local, o chugchucara. Imagino que um suiço ou holandês faria a mesma expressao que eu diante desta iguaria. Por fim, encontrei o Restaurante Rodelu, que funciona no térreo do hotel de mesmo nome, entre as ruas Quito e Padre Salcedo.

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Voltei para o hotel, dormi um pouco e, ao voltar a sair, já nao havia nada o que fazer, mesmo sendo sexta-feira. Quase tudo ja estava fechado e acabei tendo que voltar a comer no Rodelu. Há na Praça de Santo Domingo um café onde parecem se reunir turistas e locais. Por US$ 1 tomei um café com amareto que me devolveu a cor a cara (faz frio, muito frio a noite) e agora estou aqui te escrevendo esta longa e detalhista mensagem que você me pediu para colocar no seu blog que ninguém lê. E estou bem.

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Com as ruas desertas e a iluminaçao pública acesa, a cidade ficou um pouco mais bonita. E o que importa é que estou vivo em Latacunga, a milhares de quilômetros de casa e, principalmente, do trabalho que deixei para viajar. Ainda estou longe da praia e das ondas, mas quem sabe amanha eu nao descubro que é possível praticar snowboarding no Cotopaxi.

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Desde Equador, te envio um calido abraço fuerte

Carlos "Leche"

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br
Asunto : Saudaciones, compañero (5)
Para : semifosco semifosco@blogspot.com
27 de feb 2009 20:45

Amigo, você já tomou chá de orégano? Pois saiba que é um santo remédio para o fígado. Pelo menos é o que me dizem os funcionários do albergue Alcala, sensibilizados com meu estado. Logo após te escrever, comecei a sentir uma indisposiçao, um enjôo, certamente causado pelo frango que comi ontem, em Otavalo.

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Confesso estar estranhando um pouco a comida. Talvez tenha a ver com minha necessidade de buscar lugares baratos, mas, até o momento, nao fiz nenhuma refeiçao digna de nota. Pelo contrário. A comida típica é feita à base de batata e milho, quase sempre acompanhada ou de frango, ou de uma carne semelhante ao músculo ou ao que chamamos de carne de segunda.

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Após várias xícaras de chá de orégano, me senti um pouco mais disposto e sai para dar minha última volta por Quito. Ainda bem que deixei para o fim a visita ao Museu do Banco Central, no mesmo bairro onde estou hospedado (La Mariscal) onde pude conhecer um pouco mais sobre a história do Equador, principalmente sobre o período inca. Em seu vasto acervo, o museu guarda desde peças cerâmicas com mais de 6 mil anos, até máscaras cerimoniais feitas em ouro e peças religiosas do período colonial. Para estrangeiros, a entrada custa US$ 2.

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br
Asunto : Saudaciones, compañero (4)
Para : semifosco semifosco@blogspot.com
27 de feb 2009 09:45

"El Valle del Amanecer, Otavalo, es probablemente el mercado más famoso en Sudamérica. Los visitantes de todo el mundo llegan a su plaza para llevarse las mejores artesanías y obras de arte y para gozar el paisaje circundante de esta región fértil y hermosa".

Estou extasiado com a beleza andina. Ontem, enquanto o ônibus avançava pela Rodovia Panamericana Norte rumo a cidade de Otavalo, eu pensava que somente pelo trajeto já teria valido a pena encarar as duas horas de estrada.

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Embora suas construçoes pareçam novas e haja poucas indícios aparentes de sua história, Otavalo foi sede de uma importante comunidade indígena que, no século XIV, resistiu fortemente à dominaçao inca, cuja expansao militar e política a partir da regiao Sul do atual Peru teve início em 1200 e combinou açoes violentas contra os povos resistentes, à alianças militares e comerciais com os demais.

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Infelizmente, cheguei um pouco tarde à cidade e boa parte dos artesaos já desarmavam suas barracas. Pelo mesmo motivo, nao me dispus a ir muito além do centro e, assim, nao visitei o Cuicocha, um lago natural formado a partir de uma antiga cratera vulcanica. Caminhei sem destino, almocei, comprei algumas lembranças e voltei a Quito.

(RE:) EQUADOR

De: Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br

Assunto : Saudaciones, compañero (3)- 25.02.09

Para : semifosco semifosco@blogspot.com
mar, 25 de feb 2009 23:30

Compañero,

As 13 horas de viagem até o Equador a que me referi na outra mensagem incluem, lógico, a conexao feita em Bogotá, Colômbia. Nao me recordo ao certo, mas creio ter passado umas cinco horas zanzando pelo free shopp, observando os soldados da Força Nacional colombiana inspecionarem cada mala ou caixa embarcada nos aviões. Tá na cara a preocupacão do governo com possíveis atos terroristas e com o narcotráfico.

Agora, voltando ao Equador, quero deixar bem claro que ao destacar as semelhanças com o Brasil e outros lugares onde já estive, nao tinha a intenção de criticar ou menosprezar a cultura local. Nem poderia, já que escrevi apenas poucas horas após desembarcar pela primeira vez no país e depois de um rápido passeio pela vizinhança do albergue onde estou hospedado.

Hoje sim já penso poder dizer algo um pouco mais substancial sobre Quito, cidade considerada Patrimônio Cultural da Humanidade e que me surpreendeu por ser muito mais interessante, grande e bonita do que eu podia supor. Para uma cidade de tal porte, me atreveria até mesmo a dizer que ela é organizada, embora tenha lido uma entrevista com um urbanista que critica a falta de ordenamento da capital que, segundo ele, cresce 3,5% ao ano. (Ele talvez sonhe com o Plano Piloto de Brasília, mas deveria conhecer Sao Paulo).

Cedo, apanhei um táxi que me deixou ao pé do Vulcao Pichincha. Dali, por US$ 8, subi de teleférico os 4050 metros da montanha de mesmo nome, até um ponto de onde, em dias claros, se pode avistar toda a cidade. De teleférico, a subida dura cerca de 15 minutos, de forma que a altitude e a beleza do percurso fazem valer a pena o gasto. Nunca imaginei que eu, um brasiliense saudoso da praia, fosse me emocionar com as montanhas e com o silêncio. Tanto que nem me incomodei com o frio.

Para descer apanhei uma van que por US$ 1 me deixou no Centro Histórico, bem diante do Palácio do Carondelet, onde trabalha o presidente Rafael Corréa. De acordo com o funcionário que guiou o grupo ao qual me juntei para visitar o edifìcio, Corréa é o primeiro presidente equatoriano a permitir que cidadaos e turistas conheçam o local, palco de episódios trágicos da história nacional.

Agora, você vai ficar chocado ao saber que diante da imponente igreja construída pela Companhia de Jesus, no século XVI, eu me lembrei do que você me disse uma vez sobre eu viajar para tantos lugares e nao me preocupar com nada além da qualidade das ondas e do surf. Pois é, meu amigo, talvez eu esteja prestes a me tornar um velho afrescalhado, mas andei pensando sobre isso e decidi nao apenas ficar mais tempo em Quito, mas também ir sem pressa rumo ao litoral Sul do Equador, onde está meu destino da vez, o motivo maior de minha vinda: a praia de Montañitas.

Pelo que vi até agora, creio que valerá a pena, pois confesso estar surpreso com esta cidade. Até mesmo a uma exposicao de quadros eu fui. Era de graça e como me lembrei de já ter lido algo sobre o tal pintor russo, Marc Chagall (1887-1985), decidi dar uma chance ao Centro Cultural Metropolitano. Sorte minha, pois se nao entendi muito bem as 51 gravuras originais que o pintor fez para o livro A Odisséia, de Homero (IX a.C.), pude ver as 185 fotos selecionadas para o World Press Photo 2008, um importante prêmio de fotojornalismo.

Imagino o quanto você deve estar surpreso comigo, mas olha, você ficaria realmente surpreso se pudesse ver que, assim como eu, a maioria das pessoas que entravam para apreciar as duas exposiçoes pareciam humildes, talvez estivessem passando e, como eu, ao ver que a entrada era gratuita, decidiram conhecer o local. Achei isso muito significativo. Assim que conseguir baixar as fotos que tirei, te mando cópias.

Abraço do amigo

Carlos Leite

VC TEM 01 NOVA MENSAGEM

De : Carlos Leite leiteempedra@ig.com.br
Asunto : Saudaciones,compañeiro - 24.02.09
Para : semifosco semifosco@blogspot.com - mar, 24 de feb 2009 13:40

Hola,compañero semifosco.

Escrevo para contar que cheguei ontem a noite a Quito. Sim, isto mesmo. Consegui um acordo para que o gerente da loja me demitisse e, com a rescisao mais o Fundo de Garantia (o acordo previa que eu abrisse mao da multa de 40%), cai na estrada novamente. E tenho que te agradecer, já que essa viagem só se tornou possível graças ao link que você me enviou - lembra? Para aquela matéria que demonstrava que as passagens aéreas compradas no exterior saem mais baratas que no Brasil.

Inicialmente pensei em ir para Itacaré ou para o litoral Norte de SP, mas me lembrei da matéria e, consultando o site panamenho da Avianca - uma companhia aérea colombiana - consegui comprar bilhetes de ida e volta por menos de US$ 500. Ou seja, quase a mesma quantia que gastaria para ir a Bahia.

Assim, graças ao poder da informaçao, cá estou eu, após 13 horas de viagem a partir do Aeroporto de Guarulhos (SP) e um bom banho quente, escrevendo do lobby do albergue (ou Hostal) Alcala, em pleno bairro boêmio La Mariscal, em uma fria noite quiteña.

Acabo de chegar de uma breve caminhada de reconhecimento e posso te assegurar que esta é a palavra exata, reconhecimento, já que este bairro é a máxima representaçao de que a globalizaçao "planificou" o mundo, tornando-o mais uniforme.

Com suas boates, seus cafés e restaurantes de comida tailandesa, marroquina, libanesa e tudo mais que você imaginar, Mariscal é como a Lagoa da Conceiçao, em Florianópolis, sem a lagoa. Ou como Paraty e Ilhabela, para ficar apenas nos destinos brasileiros.

A familiaridade, aliás, vai além. Na capa do El Comércio (US$ 0.35) de hoje, a manchete "La Humanidad celebró el Carnaval, pese a la crisis" explica o destaque dado a imagem de uma mulher em cima de um carro alegórico da...Grande Rio, do Rio de Janeiro. E nao bastasse isso, o jornal reporta para a ameaça local da Dengue.

Para encerrar e te provar que nao exagero ao dizer que me sinto em casa, veja os filmes em cartaz no Cinemark muito longe da sua casa: Operacao Valquiria, com Tom Cruise; Sim, Senhor, com Jim Carrey; O Curioso Caso de Benjamin Button, com Brad Pitt; a Pantera Cor de Rosa, com Steve Martin e Quem quer ser um Milionário, Oscar de melhor filme.

Agora, experimenta ver o que está passando aí próximo a sua casa.

Abraçao do seu brother,
Carlos Leite

RUMO AO MEIO DO MUNDO

Charlie Winston...

...cantor e compositor folk britânico, cujo disco parcialmente reproduzido aqui intitula-se HOBO (vagabundo; sem-lar). Irmão do também músico Tom Baxter, abriu shows de Peter Gabriel após este conhecer sua música. Por ora, é tudo que sei, mesmo após pesquisa ao google.

Portanto, clique play e conheça sua música antes que ele se torne "in" ou algo do tipo e as informações sobre ele sobrepujem as sobre seu trabalho.

Charlie Winston

Contra a nudez gratuita

Em outubro de 2008, o ator Pedro Cardoso criticou, publicamente, o que classifica como "a banalização da nudez". Para ele, que faz questão de destacar que não é contrário à pornografia no âmbito "privado", o limite que separa a indústria do entretenimento do da pornografia é tênue e os profissionais de comunicação devem estar conscientes disso, evitando servir de ferramenta para diretores e roteiristas que, segundo ele, levam para o palco suas frustrações sexuais.

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Em novembro, Cardoso concedeu uma entrevista ao jornalista Roberto D´Ávila. Como não poderia deixar de ser, o jornalista abordou o tema ainda fresco na mídia, que não teve dificuldades para encontrar atores, atrizes e diretores de cinema, teatro e tv indignados com o Cardoso.

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Inflamado pela "chama sagrada da idéia", como classificou Dávila, surpreendido pela profundidade da discussão proposta por Cardoso, o ator acabou enveredando por algo que poderia ser saldado como uma crítica à divisão do trabalho. Uma pena estar faltando, no youtube, a parte em que Cardoso fala sobre a origem da polêmica, ou seja, porque decidiu falar abertamente contra a nudez e o sexo gratuito, principalmente na TV aberta.

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Para Cardoso, diante da recente prevalência de diretores, o ator tem perdido a real noção de suas responsabilidades. Na parte 3, Cardoso declara que o Brasil é o país do pequeno poder. "O cara que vai para o cargo de diretor e acha que aquilo é um poder...Não diga para um ator fazer isso ou aquilo. Pergunte a ele o que ele acha que o personagem deve fazer". Para ele, "um diretor não é uma peça importante. Eu acho que é uma função como outra qualquer e que o fundamental nessa arte (teatro) é o escritor e o ator".

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ONDE CARDOSO FALA ATOR/DIRETOR, LEIA-SE A PROFISSÃO DE PREFERÊNCIA, POIS O PENSAMENTO SE APLICA A TODOS.

Parte 1:

Parte 2:

Parte 3:

Não Li e Não Gostei

Havia dois fóruns mundiais - o econômico, em Davos, na Suíça, e o social, na nossa tórrida Belém (PA) - acontecendo simultaneamente, em meio à crise econômica mundial que já consumiu milhares de empregos em todos o mundo.

Havia os últimos arranjos partidários para as eleições que definiriam os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

Havia a polêmica em torno da concessão de asilo político, pelo governo brasileiro, ao ex-militante de esquerda, Cesare Battisti.

Isso para não falar da entrada em vigor do novo salário mínimo e da ampliação do número de beneficiários do Bolsa Família. Só que aí já seria pedir demais, afinal, por mais azedo que fosse o texto, leitores menos atentos poderiam concluir que o governo é bacana. Vai daí que, com tudo isso e muito mais, a ultra-direitista Veja achou por bem brindar seus leitores com um assunto da maior relevância: Por que eles nunca crescem?

Não, meu amigo, eles, no caso, não é uma referência às pequenas e médias empresas, tolhidas pelas dificuldades de obter financiamentos atraentes. Eles, como deixa claro a capa, são os jogadores brasileiros de futebol, “milionários de calção”, vítimas da “síndrome de Peter Pan”.

O mesmo leitor desatento que poderia concluir que o governo é bacana (o que, definitivamente, a Veja não endossa) chega à banca, vê a capa da revista semanal de maior vendagem no Brasil e conclui apressadamente, “Ah, esses malandros nunca crescem mesmo”. Pronto! De acusado, Robinho passa a ser culpado do crime de estupro.

Mas é isso aí. O País merece Veja, Big Brother, Luciana Gimenez, Zorra Total, Video Show, Caras.