Santa Cruz de la Sierra, 04 de maio de 2008

(II) Quando "collas" e "cambas" se enfrentam por uma suposta autonomia

Infelizmente, a cisão política acabou por estimular diferenças étnicas e sociais entre a população de Santa Cruz. Desde a véspera da consulta, o ânimo se acirrou em algumas localidades e simpatizantes de ambas as propostas chegaram às vias de fato. No domingo (4), as ruas do bairro popular Plan Tres Mil, a sete quilômetros do centro da capital do estado, Santa Cruz de la Sierra, se tornou um campo de batalha onde massistas e favoráveis à autonomia, sobretudo da União Juvenil Cruzenha, se enfrentavam armados com paus, pedras, rojões e até estilingues.

Para um estrangeiro, era difícil distinguir quem era quem em meio à correria. Ao mesmo tempo, era impossível ficar alheio ao ódio que punha em campos opostos os chamados “collas” e “cambas”.

fotos: Alex Rodrigues

Collas é como são pejorativamente chamados as pessoas de outras regiões que se mudaram para Santa Cruz em busca de melhores condições de vida. Vêm sobretudo de estados como La Paz, Sucre e Chuquisaca. Já os cambas são os nascidos em Santa Cruz, o estado mais rico do país, próspero em petróleo, gás natural e em plantações de soja.

Para o cientista político Alfonzo Román, essa rixa entre os dois grupos foi determinante para o resultado da consulta. Román criticou os líderes sociais que, segundo ele, estimularam o ódio para conquistarem votos. “Diante da incapacidade de apresentarem propostas ideológicas, uma nova filosofia de Estado, tomaram como bandeira as diferenças culturais, raciais, étnicas e sociais”, afirmou Román, responsabilizando governo e oposição pela divisão “do país, das cidades, das regiões, dos povos. Os resultados também são reflexo de uma luta de classes, devido à diferenças culturais e de pontos de vista”.

Para o cientista, o estatuto autonômico de Santa Cruz não é aplicável. Román entende que os líderes pró-autonomia desejam apenas acumular influência política para pressionar o governo federal a negociar reivindicações dos estados e da oposição. “Este documento é uma mistura de autonomia, federalismo e separatismo. Até mesmo os líderes do movimento pró-autonomia estão convencidos de que ele não poderá ser implementado a menos que se declare a independência do estado”.

O cientista, no entanto, teme pelo acirramento da disputa. “A menos que as pessoas que estão à frente dessa confrontação tenham nobreza para sentar e negociar um projeto de Constituição que aglutine todos os setores do país, vamos terminar em uma confrontação.”

Na mesma noite da consulta, Morales convidou os governadores de todo o país a trabalharem por uma “real autonomia”, auxiliando-o a aprovar o novo texto constitucional. “Que meu chamado seja ouvido a fim de garantirmos a verdadeira autonomia para todo o povo, não apenas para alguns grupos”, disse Morales durante pronunciamento em rede nacional.

Aparentemente alheio às implicações de seu gesto, o Senado boliviano aprovou na noite da quarta-feira (7) uma resolução que reconhece os resultados da consulta cruzenha. Sem a participação dos parlamentares governistas, que se retiraram da sessão, a oposição declarou que “a legítima vontade e atitude demonstrada pelos cidadãos cruzenhos em todo o departamento deu um sinal inequívoco à Bolívia de unidade e de sua vocação democrática”, isso apesar dos questionamentos legais, da estrutura mambembe em que transcorreu a consulta e de todas as brigas.Só para se ter uma idéia, os votos eram contados manualmente, em blocos, pelos próprios mesários, que abriam as urnas dentro de salas onde não havia a presença de qualquer pessoa contrária à autonomia. Os votos iam sendo contabilizados de forma rudimentar, anotados em lousas e os ditos observadores internacionais eram pessoas convidadas pela Corte Departamental de Santa Cruz e integravam organismos como o Partido Cristão Cubano com sede em Miami (EUA).

Neste domingo (11), a Agência Boliviana de Informações divulgou que Morales irá promulgar amanhã (12) a Lei de Referendo Revogatório de seu próprio mandato, bem como dos de seu vice e dos nove governadores. Com isso, dentro de 90 dias, ou seja, 10 de agosto, a população de toda a Bolívia voltará às urnas a fim de responder a) se está de acordo com a continuidade do processo de mudanças liderado por Morales e pelo vice-presidente, Álvaro García Linera; b) se está de acordo com a continuidade das políticas, ações e gestão do governador de seu estado.

O projeto de lei havia sido apresentada por Morales em dezembro de 2007 à Câmara dos Deputados, que o aprovou há quatro meses. Na última quinta-feira (8), o Senado o sancionou.

Para o vice-ministro de Coordenação Governamental, Héctor Arce, a iniciativa vai muito além do referendo revogatório originalmente sugerido pelo próprio Morales, já que os bolivianos irão avaliar as propostas, programas e ações de seus governantes. Para Arce, diante disso, não há qualquer sentido na realização das consultas sobre a autonomia de Pando, Beni e Tarija. “Estas são consultas que ao invés de fazer bem a autonomia lhe estão causando um tremendo dano. Essas consultas estão à margem da lei e alguém vai ter de se responsabilizar”.

Santos, 27 de abril de 2008

Ressaca

_ Uhúúúúúúuuuu!

Carlos Leite chega a Santos em meio ao swell que atingiu o litoral Sudeste no final de abril

Carlos Leite não discriminava a ninguém. Enxergando mal, em parte devido à contraluz, em parte pela própria miopia, o surfista brasiliense incentivava cada um que dropava uma onda da série.

Sem reconhecer ninguém entre as centenas de cabeças que via boiando por toda a praia de Santos (SP) - pelo menos umas duas dezenas a sua volta - Leite extravasava a alegria diante das excelentes ondas urrando a cada série que despontava no fundo, a cada boa manobra, sua ou de qualquer outro surfista. E como, apesar do crowd, estivessem sobrando ondas nessa excepcional manhã de domingo (27), vários outros surfistas agiam como Leite, gritando uns para os outros.

O santista-brasiliense estava pleno de luz, confiante em si mesmo e em que nada naquele dia daria errado. Não só devido ao sol, à energia da água do mar, mas por algo que Leite teria muita dificuldade de explicar se alguém lhe perguntasse o motivo do sorriso. Era um misto de satisfação e segurança por estar surfando no quintal-de-casa com a euforia de ter feito a opção certa.

Leite havia deixado Brasília na sexta-feira a noite, após assistir na tv, na noite anterior, as notícias sobre a forte ressaca que atingira boa parte do litoral brasileiro. Checando sites de previsão de ondas, confirmou que as séries, na praia do Itararé, em São Vicente, chegavam a dois metros de altura. Titubeou um pouco, mas decidiu-se ao saber que uma companhia aérea estava vendendo passagens a preços promocionais.

Chegou ao aeroporto de Brasília às 18 horas, com a prancha embaixo do braço, R$ 20 no bolso, um cartão de crédito e nenhuma passagem reservada. Sabia de dois vôos para São Paulo, o primeiro dali a meia hora. O segundo saindo às 19h, com escala em Goiânia. Foi obrigado a apanhar o segundo.

Não bastasse o inconveniente de se afastar ainda mais do oceano rumo ao interior do país, a decolagem demorou mais de uma hora além do previsto. A euforia crescia. Quando desembarcou, por volta das 23 horas, se viu às voltas com a falta de logística do setor de transporte.

Àquela hora, não havia mais ônibus direto para a Baixada Santista. O ônibus comum que poderia apanhar até o metrô do Tatuapé só sairia perto da meia-noite e não chegaria à estação antes do horário de encerramento do metrô. Um outro ônibus, de outra companhia, sairia de Guarulhos à meia-noite e cinco e apesar de ir até o Terminal Rodoviário do Tietê, também só chegaria lá após o término do expediente da maioria das companhias de ônibus. Por último, a condução que a empresa aérea colocava à disposição dos seus clientes só sairia à 1h30, quase duas horas após a chegada do vôo.

Desta forma, Leite se viu obrigado a pedir que um amigo o resgatasse na estação República, diante da Praça da República, em pleno centro de São Paulo, um local pouco aconselhável para alguém carregando uma mochila e uma prancha a aquela hora. Talvez por isso mesmo Leite tenha, inconscientemente, tentado se livrar da mochila ao descer do ônibus. A sua versão é de que, cansado, adormecera e só acordou ao ouvir à distância o motorista gritando. Preocupado com a prancha, Leite desceu correndo e esqueceu-se de apanhar suas coisas no bagageiro superior. Só conseguiu recuperar a mochila na manhã seguinte. Felizmente, com tudo, inclusive a máquina fotográfica que apanhara de sua namorada.

Com receio de ficar dando mole no centro de São Paulo, Leite decidiu apanhar um táxi para ir direto para a casa de seu amigo, onde passaria a noite. Como este estava ocupado, na rua, e foi pego de surpresa pelo pedido de auxílio do surfista, Leite teve de aguardar, dormindo, por mais de duas horas sentado no sofá do hall do prédio do amigo. Não bastasse tudo isso, ainda teve de dividir a cama de casal do amigo e acordar as sete horas da manhã.

Diante das excelentes ondas que dropava, as primeiras desde que voltara da Costa Rica, há um mês, Leite sentia que não podia se queixar da vida. Muito pelo contrário.

Dominical - Costa Rica

Após três noites em Zancudo, uma praia da província de Puntarenas, no sul da Costa Rica, o surfista brasiliense Carlos Leite e sua namorada decidiram seguir para Pavones. A menos de 20 quilômetros de Zancudo, Pavones é uma praia mundialmente conhecida por suas longas ondas para a esquerda. Há quem diga que é uma das ondas mais longas do mundo, já que, com a ondulação certa, seria possível surfar por uma distância de até 800 metros antes da espuma se quebrar contra a areia da praia.

O casal se deparou com um primeiro inconveniente: deixar Zancudo. Tão difícil quanto chegar à praia ainda pouco explorada turisticamente, sair também exige certa logística. A única opção para ir a Pavones, por exemplo, é acordar cedo, apanhar o ônibus que parte para Golfito às 5h45, descer em Conte, no meio do caminho, e apanhar um outro ônibus que, se tudo der certo, só passa ao meio-dia. São no mínimo seis horas esperando à beira da estrada.

Leite não sabia disso até chegar ao mercadinho de beira de estrada de Conte. A perspectiva de esperarem sentados em um banco de madeira desestimulou o casal e assim que surgiu o primeiro ônibus dali para qualquer outro lugar, Leite não pensou duas vezes em apanhá-lo, sem saber muito bem onde seria o tal lugar.

Ainda no Brasil e com base no que eu havia lhe contado de minha viagem de um ano e meio atrás, Leite planejara conhecer Pavones, onde não estive, para então seguir para o Parque Nacional Manuel Antonio, já no Pacífico Central. Diante da dificuldade para seguir o roteiro que havia estabelecido, ele decidiu que o melhor a fazer seria ir direto para Manuel Antonio. No entanto, a falsa idéia de que viajar por um país pequeno como a Costa Rica é fácil ainda o trairia uma segunda vez neste dia.

Carregando mochilas e prancha, Leite e sua namorada tiveram de apanhar mais dois ônibus para, seguindo as instruções que recebiam no caminho, se afastar do litoral em direção a cidade de San Isidro, de onde, enfim, conseguiram tomar um ônibus para voltar ao litoral. Após quase doze horas sacolejando por estradas em sua maioria não-pavimentadas, o casal não agüentava mais o calor. Assim, ao ver a placa indicando a praia Dominical, Leite ignorou meus comentários negativos sobre o local e se apressou a convencer a namorada de que o melhor a fazer seria passar a noite ali e seguir viagem em um ou dois dias.

Desceram do ônibus desorientados e cansados. Tanto que esqueceram de sua regra número um, ou seja, jamais se hospedar, comer ou comprar qualquer coisa sem antes pesquisar outras opções. A diária nem era tão mais cara, mas o quarto era horrível, pequeno, abafado. Sequer comportava uma cama de casal.

Foi o primeiro sinal de alerta quanto à ganância com que alguns exploram o turismo na Costa Rica. No mínimo, cada dois quartos daquela pousada deveriam ter dado lugar a apenas um. Por sorte, o cansaço era tanto que ambos dormiram sem sequer ligar para o calor. Pela manhã, a primeira coisa que fizeram foi acessar este blog para checar onde eu havia ficado em 2006.

Ao se transferirem para o Tortilla Flats, não apenas economizaram dinheiro como ocuparam um quarto maior, de frente frente para um dos locais mais procurados para a prática do surf em toda a Costa Rica.

A bem da verdade, o Tortilla Flats foi construído em plena areia da praia, o que a alguns mais sensíveis poderia ser o segundo sinal para o pouco caso de alguns em relação ao meio ambiente.

Pelo que Leite me contou, Dominical mudou desde que estive lá. Surgiram novos e sofisticados restaurantes, alguns hotéis de médio porte, lojas e até uma cafeteria. O clima de surf point, no entanto, segue intocado. Surfistas de todo o mundo se reúnem na praia, principalmente em frente ao Tortilla, aguardando pela maré certa para surfar. E onde há surfistas, há garotas, que acabam por atrair outras pessoas. Neste caso, quase todas falando em inglês.

Também continuam lá a área de camping diante da praia, os hippies vendendo artesanato, as iguanas e, nos finais de semana, os outsiders, os travestis e rastas que vêm de São José para curtir a liberdade da praia.

Dominical, como tantas outras praias da Costa Rica, do Brasil e de todo o mundo, é um exemplo de como o surf pode incrementar a economia de um local, mas também trazer, infelizmente, a especulação imobiliária e, na maioria dos casos, a degradação da própria praia.

Pessoalmente, não gostei das poucas ondas que surfei em Dominical. Leite parece ter gostado menos ainda. Além de ser o lugar de onde menos trouxe fotos da sua viagem, o brasiliense confessou ter entrado no mar uma única vez nos dois dias que passou por lá.

“Foi uma merda. Eu acordava cedo, ia checar as ondas e elas estavam relativamente grandes e fechando”, me disse Leite já de volta ao Brasil. “Eu esperava a maré baixar, as ondas diminuíam um pouco, mas continuavam fechando. E mesmo não estando tão grandes, elas quebravam com força suficiente para, num vacilo, quebrar minha única prancha”.

Na manhã em que se aventurou a surfar, Leite disse ter pegado poucas ondas nas quais não tenha completado o drop já em meio à espuma. E embora tenha visto alguns poucos surfistas surfando bem - a maioria apenas remava até o outside e permanecia sentada esperado por uma onda que abrisse -, ele experimentou a desagradável sensação de ser arrastado pela correnteza quando a maré começou a baixar. Após tomar na cabeça toda uma série fechando que quase lhe arrancou a prancha, Leite se convenceu de que os meses longe da praia, em Brasília, sem surfar, o tinham deixado despreparado para encarar Dominical.

Playa Zancudo - Costa Rica

Ainda nao sao sete horas quando o surfista brasiliense Carlos Leite se levanta da cama. Leite ouve do quarto da pousada, a 50 metros da praia, o barulho das ondas quebrando. Ele pensa que, naquele ponto da praia, elas nao podem estar grandes, e se dá conta de que Zancudo desperta tao vagarosa e silenciosamente que o som das ondas é amplificado como se fossem surfáveis. Tanto quanto as que espera encontrar em outro ponto.

Leite deixa a namorada dormindo, apanha a máquina fotográfica e segue sozinho para a praia semi-deserta. Ao longo de uma corrida de meia hora, o surfista encontra apenas cinco pessoas caminhando pela areia escura e grossa. As ondas já começam a aumentar e, a cerca de 2,5 quilômetros da pousada Macondo, Leite enfim se depara com um dos motivos que o trouxeram até este ponto de difícil acesso do sul da Costa Rica: ondas solitárias de 1 metro na série se formam e abrem tanto para a direita quanto para a esquerda.

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Apesar de ansioso, Leite volta à pousada para tomar o café da manha com sua namorada. Ele calcula que, quando voltar à praia, já com a maré subindo, encontrará ondas ainda maiores um pouco além do ponto onde esteve há pouco. De qualquer forma, é preciso esperar pelo momento certo, determinado pela maré. Na Costa Rica, mais que no Brasil, é o próprio oceano quem dita a melhor hora para o surf.

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Durante o café, Leite conversa um pouco com o dono da pousada, o italiano Daniele Giuseppe Borello, que há 14 anos deixou o frio e as fábricas onde trabalhava para se fixar em Zancudo. Há dois anos chegou Patrícia, sua namorada. Com a ajuda dela e de outro conterrâneo, Luiggi, o restaurante Macondo acabou sendo escolhido como a melhor cantina italiana de Zancudo - é bem verdade que, além dela, Leite só viu uma outra, mas, de qualquer forma, a comida é excelente e faz jus ao título.

Daniel se queixou por o governo costarriquenho nao investir em melhorias no acesso à praia, asfaltando a única estrada que vem de Golfito - a mesma que liga Golfito a Pavones, uma praia mundialmente conhecida pela qualidade de suas ondas e a qual Leite, apesar da proximidade, desistiu de ir devido à dificuldade de transporte - ou disponibilizando mais barcos públicos, já que, hoje, há um único que sai de Golfito ao meio-dia e leva meia hora para chegar a Zancudo. Se perdem este barco e o ônibus que parte quase a mesma hora, os turistas e moradores que querem chegar a Zancudo tem de apanhar uma lancha particular, pagando muito mais caro.

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Ao comentar o fato da maioria dos estabelecimentos comerciais em pontos turísticos costarriquenhos pertencerem a estrangeiros, Daniel comentou o fator óbvio do maior poder aquisitivo de quem chega vindo de países com moedas fortes, mas também deixou escapulir um comentário muito utilizado no Brasil em outros tempos. "A los ticos les gustan hacer lo vago", disse ele, ou seja, os costarriquenhos sao chegados a nao fazer nada.

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Finalmente Leite e namorada seguiram para a praia. Caminharam cerca de dois quilômetros sob sol forte, seguindo pela areia, entre o mar e a vegetaçao que encobre a estrada e as casas de Zancudo. Quando pararam, uma série de ondas se erguia no mar, a pouco mais de 50 metros da areia.

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Leite vestiu sua lycra de olho na série, simulou um alongamento e se atirou ao mar. A correnteza facilitava a remada até o fundo, mas mesmo assim, Leite sentia os braços pesados após meses sem surfar. Quando chegou no outside, sentado na prancha à espera de sua primeira onda, ele virou para admirar a praia. Vista do mar, a vegetaçao que avança sobre a areia parecia ainda mais exuberante.

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Quando voltou sua atençao para o horizonte, Leite pressentiu a ondulaçao avançando em sua direçao. Virou a prancha em direçao à praia e começou a remar, prevendo o ponto em que a massa de água iria dobrar-se sobre si própria. Conforme a onda se ergueu, a força do mar impulsionou ao surfista brasiliense que, ao chegar atingir a crista, se pôs de pé sobre a prancha.

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Dropando para a direita, de costas para a onda aberta a sua frente, Leite relaxou o corpo e apenas permitiu que a prancha deslizasse ligeira sobre o mar. Tentou fazer o mínimo de movimentos possíveis e seguiu assim até que a onda perdesse a força.

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Quando se jogou de cima da prancha, mergulhando no Oceano Pacífico, Leite já podia dizer ter iniciado sua primeira surf trip pela Costa Rica. E voltou para o outside pensando sobre se todo o resto da viagem seria fácil assim.

Playa Zancudo/Golfito - Costa Rica

Após duas noites na capital costarriquenha, San José, o surfista brasiliense Carlos Leite e sua namorada seguiram para o sul do país em um monomotor Cessna Caravan. A aeronave da empresa aérea Sansa parte do aeroporto internacional Juan SantaMaría, em Alajuela, e é uma opçao relativamente barata às péssimas estradas locais.

De aviao, gastando a partir de US$ 69 (tarifa promocional, comprada com bastante antecedência), é possível fazer em uma hora o percurso que, de carro, tomaria em torno de sete horas e, de ônibus, todo um dia. A experiência de sobrevoar a bem-preservada regiao de Golfito em uma pequena aeronave por si só vale o custo da passagem.

De Golfito à praia de Zancudo há duas alternativas. Ou pegar um ônibus e dar uma grande volta ou apanhar, ao meio-dia, a lancha pública que atravessa a baia em menos de meia hora. Qualquer que seja a opcao, vale a pena, se possível, checar antes os horários de transporte. No caso de Leite e sua namorada, que só chegaram a Golfito já no meio da tarde, a sorte contou a favor, pois puderam aproveitar uma lancha particular que saia para levar um norte-americano e que lhes cobrou muito menos que os habituais US$ 40 por pessoa.

Em Zancudo nao é difícil encontrar onde se hospedar. Há várias alternativas ao longo da principal e única estrada de terra que atravessa o local. Algumas estao mais próximas ao cais onde as lanchas atracam, mas há várias cabinas, pousadas e hotéis numa distância de três quilômetros. Carlos Leite se hospedou na Macondo, onde, além das suítes, funciona um legítimo restaurante italiano.

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Todo o esforço para chegar é recompensado pela beleza de uma praia ainda pouco explorada pelos turistas. Além de caminhar com sua namorada por uma praia semi-deserta, Leite pode experimentar a sensaçao de surfar sozinho, escolhendo as ondas que queria pegar.

San Jose - Costa Rica

Antes de partir rumo ao Pacifico, o surfista brasiliense Carlos Leite decidiu passar alguns dias na capital costarriquenha, San Jose. Ele e sua namorada se hospedaram no albergue da juventude Pangea Hostel (US$ 30 o casal) e, demonstrando que seus interesses excedem o surf, partiram para conhecer alguns pontos turisticos da capital e, principalmente, como o proprio Leite afirmou em seu mais desavergonhado portunhol. "observar o cotidiano de los josefinos".

Pela proximidade com o albergue, Leite e sua namorada iniciaram o passeio pelo Museu de Los Ninos (avenida 9 com calle 4). Transformado em um importante equipamento cultural, o "castelo" abrigava a antiga penitenciaria central. Hoje, alem de um local dedicado as criancas (acesso pago), abriga uma galeria onde artistas plasticos costarriquenhos e estrangeiros expoem suas obras. A visita ao patio central e as galerias e gratuita. Alem do que, ali funciona o Cafe del Museo, onde Leite e sua namorada gastaram menos de US$ 4 (1.900 colones a um cambio de 500 por US$ 1) para almocar.

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Do museu, Leite seguiu para as pracas de La Cultura e de La Democracia, dois pontos de grande movimento na capital. Tambem visitaram o Teatro Nacional, inaugurado em 1897, onde o surfista posou para fotos ao lado de figuras igualmente ilustres em suas respectivas carreiras.

Leite e namorada tambem se perderam nos corredores do Mercado Central, patrimonio historico cultural josefino, e passearam pelo bairro Otoya, onde, seguindo rumo ao Zoologico Nacional Simom Bolivar, admiraram casas antigas, visivelmente inspiradas na arquitetura europeia.

A noite, sem muitas opcoes, o casal tentou, sem sucesso, se comunicar com viajantes de varias partes do "mundo mundial", gastando seu parco ingles. De qualquer forma, o bar do Pangea oferece cafe gratuito todo o tempo e computadores com acesso a internet, alem de uma fauna humana bem diversificada.

O plano de Leite: seguir de aviao ate Golfito, no sul do pais, e, de la, apanhar um barco ate a praia de Zancudo.

Pura Vida!

Sexta-feira, 07 de marco de 2008

Sete horas de voo separam o aeroporto de Guarulhos, em Sao Paulo, do Aeroporto Internacional Juan Santa Maria, em Alajuela, na Costa Rica, America Central. A partir do Brasil, e possivel viajar escolhendo entre duas companhias aereas.

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A Taca costuma cobrar sempre alguns dolares a mais do que sua concorrente, a Copa Air, que alem de mais barata e de fazer escala em Panama City - ao contrario da Taca, que voa por Lima, no Peru - deixou de cobrar pelo transporte de pranchas desde que o peso nao exceda o limite estabelecido para voos internacionais. Exemplo a ser seguido por outras companhias, inclusive brasileiras. Ainda mais porque ja ha um projeto de lei neste sentido tramitando no Congresso.

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A cidade de Alajuela e a porta de entrada para a Costa Rica. Para os mais afoitos, e possivel inclusive ir dali direto as praias, seja as da costa do Pacifico, seja as do Caribe. No meu caso, optei por comecar a viagem pela capital, San Jose. Da para sentir a real de viver na Costa Rica, o cotidiano do seu povo, ja que, diferentemente do que acontece no litoral, nao ha tantos gringos pelas ruas e ainda se ouve mais o espanhol que qualquer outro idioma, sobretudo o ingles.

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Onibus ligam Alajuela a San Jose por menos de 1 dolar, mas para quem estiver carregando sua prancha, o melhor e ou apanhar um taxi por, em media, 20 dolares, ou, para quem, como eu, vai se hospedar em albergues - hostels ou backpacker, como sao conhecidos aqui - combinar previamente o traslado - ou shutler - na hora de reservar um quarto. Em media, em San Jose, os albergues cobram 8 dolares por pessoa, mais 4 dolares pela capa com pranchas.

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Na capital tambem ha opcoes de hospedagem para todos os bolsos. Nao apenas por uma questao de economia, mas principalmente de oportunidade de se relacionar com pessoas de culturas distintas. Em San Jose, os dois mais conhecidos sao o Toruma e o Pangea.

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Bem, o resto vai ter de ficar para depois, pois ja estao desligando os micros e eu nem sequer descobrir as teclas certas para pontuar este texto.

domingo, 02 de março de 2008

Férias

A segunda vez é sempre a melhor. Mesmo quando sua segunda é a primeira dela.
Nesses casos, você deve tirar vantagem da experiência prévia, do fato de estar menos ansioso, para garantir que ela, desde a sua primeira vez, fique tao satisfeita quanto você. Isso porque embora a vida nos reserve grandes surpresas (como você, a esta altura, se dar ao luxo de uma segunda vez), embora a vida seja espetacularmente surpreendente, nada é capaz de te garantir uma terceira viagem a Costa Rica. Por outro lado, é fácil prever que ela, da mesma forma que você há apenas um ano e meio, vá querer uma segunda, quiçá, várias outras.

Como dizem por aqui, Pura Vida.

Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008

Brasileiros buscam trabalho e euros na Guiana Francesa

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Todos os dias, brasileiros deixam a capital do Amapá em direção ao norte do estado. Viajam 600 quilômetros de ônibus ou em carros particulares até chegarem a Oiapoque, de onde muitos planejam cruzar a fronteira marítima e chegar à cidade de Saint-George de L´Oyapock, na Guiana Francesa. De voadeira (pequeno barco a motor), a travessia do Rio Oiapoque dura cerca de 15 minutos.

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Atraídos pelo euro – a moeda européia é utilizada no departamento ultramarino francês e bem aceita pelos comerciantes do lado brasileiro –, eles sonham em deixar para trás a pobreza e a falta de emprego. O principal destino dos que conseguem passar pela vigilância dos policiais locais e franceses é o entorno da capital, Caiena.

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Deputados do estado estimam que pelo menos 40 mil brasileiros vivam na Guiana Francesa. Não são apenas amapaenses, mas também paraenses, maranhenses e, em menor número, de outros estados. A estimativa, no entanto, pode estar muito abaixo da realidade, já que não há como saber o número real de brasileiros que moram e trabalham ilegalmente no país.

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Ao se encontrar com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, na última terça-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os legalizados chegam a 20 mil. Muitos destes imigraram durante a década de 1960, quando o próprio governo local, necessitando de mão-de-obra para construir a base espacial de Kourou, incentivava brasileiros a irem trabalhar na construção civil.

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Hoje, sem documentos, os brasileiros se sujeitam ao trabalho informal, principalmente nos garimpos clandestinos. Para as mulheres, há, na melhor das hipóteses, o trabalho na casa de famílias guianenses. No pior dos casos, a prostituição.

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Em abril de 2007, três deputados que integram a Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Amapá foram a Oiapoque a fim de apurar as denúncias de abusos cometidos por policiais franceses e guianenses, na tentativa de impedir a entrada ilegal de brasileiros no território francês pelo Rio Oiapoque.

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Além de maus tratos contra catraieiros – os pilotos das lanchas que transportam cargas e pessoas de um lado para outro da fronteira –, os parlamentares colheram histórias que indicam que jovens são arregimentadas em Macapá e cidades do interior para se prostituírem em Caiena.

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Atual presidente da Comissão, o deputado estadual Paulo José (PR) disse que a imigração, mesmo ilegal, gera recursos investidos no estado pelas famílias de imigrantes, que enviam parte do que ganham. Os problemas sociais na fronteira, no entanto, trazem prejuízos muito maiores, afirmou.

“Além dos danos materiais e físicos, do constrangimento a que os brasileiros são submetidos quando tentam atravessar o Rio Oiapoque, vimos que o fluxo migratório tem estimulado a prostituição, o tráfico de drogas e a infecção por doenças graves”, contou o deputado, ao explicar os riscos que alguns correm para chegar à Guiana Francesa.

“Há barqueiros que conhecem bem a região e os locais das patrulhas de fronteira. Por dinheiro, eles levam as pessoas até um ponto qualquer, de noite, e muitas vezes as deixam escondidas com água pela cintura. As pessoas ficam ali, segurando uma sacola com os poucos pertences sobre a cabeça, até terem certeza de que não há policiais por perto e que podem sair e se embrenhar no mato. As patrulhas descobrem os caminhos, destroem, mas as pessoas logo abrem outras trilhas”, acrescentou.

Para o deputado, a diplomacia brasileira não age para regularizar a situação: “Posso afiançar que o Itamaraty tem virado as costas para o problema da migração Amapá-Guiana Francesa. Não há ação efetiva que possa coibir ou ao menos minimizar o problema dos brasileiros”.

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-Saiba Mais:

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*Deputado foi expulso da Guiana Francesa dias antes do encontro de presidentes

* Lula e Sarkozy lançam pedra fundamental de ponte ligando Brasil à Guiana Francesa

*Ponte entre Brasil e Guiana Francesa trará mais problemas sociais, diz deputado

*Presidente francês promete abertura econômica e política com Brasil

Domingo, 20 de janeiro de 2007

Segredos da Amazônia

Do princípio, ou seja, da última terça-feira (15). Belém do Pará me surpreende pelas casas de frontaria azulejada ainda habitáveis, muitas delas bem-conservadas, algumas servindo ao comércio de badulaques e grifes da moda. Dizem que dei sorte, pois o clima estava ameno, com a temperatura bem abaixo do normal para esta época do ano. Sorte também ao encontrar uma boa sorveteria para experimentar os deliciosos e comentados sorvetes paraenses, como o "mestiço", mistura de açaí com tapioca.

De Belém a Santarém, ainda no Pará. Da capital em si, nada a dizer, já que não desci do ônibus em que segui por 30 quilômetros até a vila de Alter do Chão. Ainda não conhece? Não tarda e vais ouvir falar do lugar. Localizado às margens do Rio Tapajós, o balneário foi escolhido pela revista Veja como um dos destinos turísticos mais bonitos do país.

Alter do Chão (PA)

A prefeita de Santarém, Maria do Carmo Martins Lima (PT) me diz que, para o período entre fevereiro e maio deste ano, são aguardados 33 navios de turistas vindos de diversas partes. (Vai sonhando Santos).

“Alter do Chão é um roteiro obrigatório de turismo na região. Recebemos muita gente que vem de Manaus, mas também da América Central, do Caribe, dos Estados Unidos. Grandes navios aportam aqui todos os anos, mas nós ainda precisamos de saneamento de qualidade para darmos, tanto aos turistas quanto aos moradores, o atendimento que eles merecem. Enquanto isso não chega, vamos fazendo arranjos de natureza social que fazer com que possamos sonhar com aumentar nosso fluxo de turistas ”.

Menos de dez horas após chegar a Santarém eu já estava embarcando rumo a capital amazonense, Manaus, onde voltei a encontrar o governador Eduardo Braga (PMDB). Eita sujeitinho safo, esse. Goza de popularidade entre a população e entre integrantes do governo federal, o que, junto a importância estratégica da Amazônia, explica a razão das visitas recentes de três ministros ao estado: Nelson Jobim (Defesa) e Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos) e Gilberto Gil (Cultura).

foto: Wilson Dias (Agência Brasil)

Tive a oportunidade de ver e falar com Gil e me surpreendeu a antipatia com que tratou aos repórteres. Talvez fosse o cansaço da viagem, ou de ter tocado no Festival de Verão de Salvador um dia antes. O fato é que, na sexta-feira, ele parecia mais animado ao ser convidado a cantar uma música em uma rádio-poste.

(Rádios-poste transmitem utilizando um sistema muito simples e limitado, ou seja, alto-falantes instalados em postes. Neste caso, a rádio em questão funciona na comunidade ribeirinha de Boca do Mamirauá, localidade com 15 casas e 64 habitantes distribuídos por uma área menor que uma quadra de Brasília ou um quarteirão, na qual as pessoas dividem o espaço com vacas e bois. Segundo um dos responsáveis pelo serviço, a rádio foi instalada para facilitar a comunicação, já que antes, quando havia necessidade de informar todos sobre algo, era preciso “ir de casa em casa”. Sem dúvida, o seu Joaquim, 76 anos vividos no local, irá comentar ainda por muitos anos o dia em que Gilberto Gil tocou naquele lugar com um violão em petição de miséria).

Graças à criação da Reserva Ecológica Mamirauá, em 1990, um monte de gente, principalmente estrangeiros, conhece o Seu Joaquim ou algum dos quase 11 mil habitantes dos mais de um milhão de hectares do local. Primeira reserva de desenvolvimento sustentável do país, Mamirauá foi criada para proteger o macaco uacari, na época, ameaçado de extinção. Hoje, os responsáveis e moradores da região vêem com bons olhos o ressurgimento de onças, espécie que ocupa o topo da cadeia alimentar. A presença do felino é um indicador de que a fauna se recompôs.

Para passar um dia em um dos 10 apartamentos da pousada flutuante Uacari, ligada ao programa de ecoturismo do Instituto Mamirauá, organização responsável pela gestão da reserva, o interessado vai gastar R$ 300 a diária.

O pacote inclui além da hospedagem, café-da-manhã, almoço e jantar, transporte de e para Tefé, trilhas pela mata e outras atividades.

domingo, 06 de janeiro de 2008

Vestígios engavetados

Sobrevivi a dezenas de entrevistas de emprego
A pelo menos uma centena de horas em filas de repartições públicas,
A patrões, gerentes, encarregados, candidatos,
A pastores, pesquisadores e a toda a sorte de puxa-sacos.
Sobrevivi à distância física e temporal. À espera.
Sobrevivi para ver chegar o “tempo dos rumores arrebentarem”,
Para o grande barato de escapar às balas perdidas,
Aos veículos e nações desgovernadas.
Vinte e tantos poucos anos sobrevivendo a planos econômicos e outros tantos desmandos

Me instruíram a abstrair riscos insignificantes:
Os malefícios do sol, a água do mar poluído,
O vento encanado, a friagem, o sereno,
O bicho-do-pé, o encosto, a espinhela caída,
O leite semidesnatado, o colesterol ruim...

Os perigos a evitar são outros para quem cumpre a tarefa de sobreviver conscientemente
Diante da proliferação dos bingos,
Da disseminação dos vírus,
Da má qualidade do ensino,
Dos shoppings center,
À ignorância e à disenteria cerebral.

Apesar de não ter sido convidado para o Jogo do Milhão
Sou um sobrevivente.
Comemoro com discrição para não incomodar ninguém

Caso existisse presente que não o circunstancial,

Eu seria o mesmo?

sábado, 05 de janeiro de 2008

Ficção

Segundo um provérbio milenar, transmitido oralmente de geração em geração, não há nada que um bom dia de surf não cure.

Olhando a inscrição talhada no templo dedicado à Shiva, o rei de Kurujangada, Janamejaya Raja, inqueriu Ganesha, deus dos escritores e dos ladrões, sobre o que deveria fazer para manter seu povo feliz, pois em seu reino já não havia ondas. "Tá flat geral, brother. E eu com uma prancha novinha guardada no castelo".

O cabeça-de-elefante sacudiu a tromba, riu balançando a enorme barriga e largou de lado o búzios, o lótus, o disco e o machado que segurava em suas quatro mãos. Tirou um fininho de trás das orelhas e respondeu sem qualquer sinal de sarcasmo. "Cara, cê tinha que ver como que tava ontem".

Raja teve ganas de fazer com Ganesha o mesmo que o pai deste, Shiva, fizera. Arrancar sua cabeça e jogar para além do Himalaia. Mas o bicho-homem, além de grande surfista, era uma divindade. Aí mesmo é que o mar podia nunca mais subir. Raja então deu um pega no fino e ponderou sobre a previsão de Ganesha. "Vai rolar um marzinho daqui a uns dias", dizia o deus, soprando a fumaça pela tromba enquanto apertava as orelhas contra a cabeça.

Enquanto outro tipo de onda não batia, Raja tentou calcular quanto tempo significaria "alguns dias" pela conta de Ganesha, já que cada dia dele tem 333 anos humanos. Sem chegar a uma conclusão satisfatória, ponderou que o melhor a fazer seria construir uma piscina de ondas artificiais para ele e seus súditos. Para isso, bastaria criar um tributo qualquer.

Surgia assim o ICS - Imposto para Continuidade do Surf. E o início da derrocada de Kurujanganda, já que a plebe ignara, indiferente às declarações dos sábios brâmanes reunidos no Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas e crendo que a diversão resultante das ondas era um presente divino, se rebelou contra a cobrança de mais um imposto.

O rei Raja foi destronado e decapitado. Seu quiver de pranchas foi confiscado, mas, infelizmente, a prancha nova que havia encomendado há pouco jamais foi encontrada. Ganesha, coincidentemente, desapareceu por uns tempos, deixando apenas um conselho para que os sábios meditassem a respeito. "Tá estressado? Vá surfar".

Itararé (SV) foto: Sullivan Leite - Waves

Diário de um surfista semi-fosco

Você não vai mais surfar em Santos. Nem alimente esperanças de pegar onda nos poucos dias em que estiver na cidade, pois nem mesmo as marolas de antes existem mais. Culpa do aquecimento do planeta e do conseqüente derretimento das calotas polares, elevando o nível dos oceanos? Ou dos espigões erguidos à beira-mar, interferindo no regime dos ventos? Será a dragagem do canal portuário?

Nem no Guarujá tem onda. Praia Branca, Maresias, Paúba....tudo flat. Liso e adequado para as crianças besuntadas de protetor solar e suas bóias; para os banhistas bêbados; para os noiados que vão queimar sua palha com água pela cintura. É verão, e só nos comerciais de refrigerante tem onda nesta época do ano.

Se quiser, tire a prancha da capa e vá remar. É um bom exercício. Depois, se sente sobre a prancha lá no fundo e observe os transatlânticos deixando a cidade. (Leve uma ou duas barras de cereais e aproveite a vista da praia lotada e dos fogos) No jornal, estão noticiando satisfeitos que esta temporada registrou um recorde em movimentação de navios de “luxo”. Acene seu lencinho para os passageiros espremidos no convés. Não seja rancoroso. Considere que já há navios como estes providenciando piscinas com ondas. Talvez esteja na hora de imaginar a possibilidade de compartilhar daquele sopão marítimo ao som de muito axé.

Porque, ondas, em Santos, não mais. Nem mesmo para os padrões de um surfista de Brasília.

sexta-feira, 4 de janeiro de 2008

Réveillon em Santos

Os primeiros minutos de um novo ano, na mesma praia de sempre (Embaré).